|
Групповой портрет команды
Автомобиль Mitsubishi Оutlander. Податливый, послушный, легкий в управлении. Предан членам команды. Не боится трудностей, легко преодолевает препятствия. Создает максимум уюта и комфорта, мягкий. В отличие от пассажиров любит кочки, ямки и горки.
Пилот Вадим Маковецкий, профессиональный гонщик, директор туристической компании «Богемия Сервис», которая занимается не только вывозом наших граждан за пределы родины, но и ввозом чужестранцев к нам. Главное его качество как водителя — надежность, как человека — молчали-вость. Неприхотлив в быту, но требователен к окружающим.
Штурман Сергей Шаповал, близкий соратник пилота. Как штурман — действует профессионально. Ни один TIR не выскочил из-за горки, не будучи им вовремя замеченным. Ему присущи все положительные человеческие качества. Но некоторая скрытность, а может и скромность, не дали его личности раскрыться в этой поездке полностью.
Журналист Анна Иваненко, незаменимый помощник главного редактора журнала МИР ТУРИЗМА. В условиях тряски на колдобинах пересеченной местности и под аккомпанемент убийственных ретро-шлягеров и авторской песни Митяева (выбор пилота), льющихся из динамиков квадросистемы, умудрялась делать свои путевые заметки. Смешлива, легка на подъем.
Попутчик
Татьяна Аршинник, главный редактор журнала, большой любитель комфортной езды. И автомобиль (Mitsubishi Оutlender), и пилот (Вадим Маковецкий) оправдали возложенную на них ответственность. Ее ничегонеделанье и созерцательное настроение иногда прерывались поисками достойных объектов для фотосъемок. Вспыльчивая, но отходчивая.
|
|
Автомобиль, год выпуска |
Mitsubishi Outlander, 2003 |
|
Объем двигателя, |
1997
куб. см |
|
Тип двигателя |
Бензиновый с электронным впрыском, DOHC |
|
Мощность двигателя,
л.с./об/мин |
136/6000 |
|
Длина, мм |
4545 |
|
Ширина, мм |
1750 |
|
Высота, мм |
1670 |
|
Дорожный просвет, мм |
195 |
|
Вес в снаряженном
состоянии, кг |
1535 |
|
Расход топлива, л/100 км |
12,4 |
|
Общий расход за поездку, л |
140 |
|
Максимальная скорость, км/ч |
180 |
|
Средняя скорость в пути км/ч |
60–70 |
|
Средняя скорость в пути |
60-70 км/ч |
|
Объем топливного бака, л |
60 |
|
Расстояние Киев–Каменец-Подольский, км |
492 |
|
Продолжительность поездки |
38 часов |
|
Общая
длина маршрута, км |
1117 |
|
Бюджет поездки,
не вкл. питание, грн |
890–980 (на 4 чел. с учетом одного ночлега) |
|
|
Киев. Район автостанции «Дачная». Раннее утро очередного выходного дня. Настолько раннее, что добропорядочные граждане еще спят. Зябко. То и дело моросит дождь.
Рядом со станцией, у дороги, машут руками «грачи». Вот сбились в кучу, словно пельмени, тетеньки и дяденьки с «мейнстримовскими» сумками в невеселую клеточку (скорее, всего земляки) с табличкой «На Ровно». Дальше «зеленеют» невеселые солдаты. И вдруг среди этой вялой утренней сутолоки появляется ОН. Не просто подходит. ОН появляется! Аполлон. В мужском потертом неглиже и с остатками роскоши в руках: правой аккуратно между пальцами зажаты две бутылки пива, левой — держит еще одну, про запас. Как нам показалось, он был вполне доволен производимым эффектом, и на фоне невыразительных «грачей» смотрелся белой вороной. Удачного автостопа, друг!
Для того, чтобы дорога бежала, чтобы можно было расслабиться, «притопить» — и не растрачиваться на нервные обгоны, наш совет — засядьте где-нибудь в кустах и выжидайте. Пока на трассе не появится машина с особо важными, желательно правительственными, номерами. Смело выруливайте за ней и жмите, не отставая. Попивайте водичку, щелкайте орешки и снисходительно улыбайтесь, наблюдая, как из-под колес впереди едущего VIP-а в разные стороны разлетаются «москвичонки» и «жигулята». Отныне вы в невидимом эскорте. Выше нос - вас принимают за важную птицу. И это ваш день!
Из этических соображений номер черного джипа, «подсказавшего» нам эту идею и беспрепятственно сопровождавшего нас до самого Житомира, не указываем.
Действие первое. Рио-Бегдичев. Когда-то Шолом-Алейхем назвал Бердичев «маленьким Парижем». Интересно, знают ли об этом французы? Наверняка, раньше такое сравнение допускалось. Но сегодня Бердичев — старый и не очень ухоженный городок, больше известный, как теоретическое место действия всех еврейских баек и анекдотов. Всех новоприбывших встречает «Магазин Фортуна» с зарешеченными окнами, разбитыми стеклами и синими заколоченными дверями.
Да, Бердичев — не Париж, это слепок Киева в миниатюре — немногжечко себе столица «для лилипутов». По крайней мере, его торгово-развлекательной стороны. Тут есть свой «Антошка» — детский магазин примостился в синеньком вагончике, обустроенном под торговлю. Есть развлекательный центр «Бинго» — в синеньком клубчике умудряются развлекаться люди. Есть свой «Золотой лев», устроенный в деревянной постройке середины ХХ века. Рядом, опять-таки синеньким выведено: «Рио-Бердичев».
А если серьезно, то и в Бердичеве есть места, достойные быть запечатленными на пленке. К примеру, знаете ли вы, что здесь находится чудотворная икона Божьей Матери. Когда-то, в 1627 году, киевский воевода Януш Тышкевич основал в Бердичеве кляштор. А в 1630 году подарил замок католическому ордену Босых Кармелитов. В 1998 году в костеле создан Санктуарий Божьей Матери Бердичевской, икона которой была освящена и коронована Папой Римским Иоанном Павлом II. Пройдя вниз по улице Соборной, вы попадаете прямо в монастырь. Сегодня он на реконструкции. Судя по всему, она тут постоянно действующая. И иногда вываливающийся кирпич, брошенная лопата и надписи «не влезать» нарушают благостную ауру старинного пристанища.
Еще один памятник архитектуры — костел Святой Варвары на улице Карла Либкнехта, в котором 14 марта 1860 года венчался сам Оноре де Бальзак с графиней Эвелиной Ганской (заметьте, какое скопление известных имен — ну чем не дружба народов). Грубо говоря, после венчания костел решили переоборудовать под… детскую спортивную школу. А почему бы и нет! И только недавно его отреставрировали и вернули прихожанам.
Удивительный город — Бердичев. Пейсатых иудеев мы не встретили, зато скептический еврейский юмор тут гнездится на каждом новом повороте. И уже при выезде — бам! — последний, мощный аккорд. У дороги, на обочине, как избушка на курьей ножке, — КПП. Опять-таки синего цвета (да что же это такое!). Совершенно пустая. Кажется, даже с замком на двери. Кажется, даже с паутиной на окнах. Правильно, а зачем этому городу лишний контроль?
Действие второе. 294 км. Село Стрижановка. Верфольф. Даем справку. В селе Стрижановка ищите остановку «Кемпинг», поворачивайте налево и прямиком в лес. Проезжаете мимо базы отдыха — и попадаете в гости к Гитлеру. А если даже и заблудитесь, не отчаивайтесь. Отыщите местного жителя, к примеру, бабушку военного поколения, и она вам все доступно объяснит. Бедный Адик, наверняка поперхнулся бы пивом, если бы услышал: «Бункер Гитлера? Что? А, это те бетонные развалины? Поезжайте во-он по той дороге. Конечно, знаю, мы туда во время войны бегали». А вы говорите, конспирация.
«Верфольф» — волк-оборотень. У Гитлера был партийный псевдоним «волк», поэтому эсесовцы решили использовать в названии этого объекта второе имя фюрера. «Верфольф» построили в 41-м. И тогда это было грандиозное сооружение. На 25 метров оно уходило под землю. Подземная часть ставки — три бункера с железобетонными перекрытиями. Главный бункер, построенный специально для Гитлера, был семиэтажным. На поверхности территорию ставки разбили на 13 секторов, где разместили 80 жилых и служебных помещений. Весь «Верфольф» окружали минные поля и двухметровая ограда с колючей проволокой и электролиниями высокого напряжения. Место, естественно, было засекречено. И даже немецкие самолеты, случайно попадавшие в зону «Верфольфа», беспощадно сбивались нацистами.
Гитлер приехал сюда в 42-м. Говорят, что пробыл он под Винницей полтора года. В 45-м ставку разбомбили. Вроде бы, опасаясь зарождения неонацизма, Советская армия с фанатизмом бомбила «Верфольф» пятитонными бомбами. Так, чтобы камня на камне не осталось. И это ей удалось. Правда, хранятся легенды, будто бы внизу, под землей, осталась нетронутой знаменитая «Янтарная комната». И этот факт до сих пор будоражит археологов-аматоров.
На самом деле, у гера Гитлера действительно был вкус. Место для ставки ему выбрали сумасшедше спокойное. И среди всей этой умиротворенности так естественно то тут, то там разбросаны остатки недавних пирушек: бутылки, закусь. А вот разбитые палатки и туристы-дикари с лихорадочным блеском в глазах, которым неплохо отдыхается «абы где». В общем, вместе весь бытовой набор для осквернения Адика. Одни, все не угомонятся и пишут ядовито-красным на бетоне: «Победили в 45-м, добьем в 2000», другие — реваншем, педантично, по-немецки, выводят что-то вроде: «Адя мой, всегда живой!» В общем, жизнь, как и положено, бурлит и дышит. А рядом, по местам боевой славы, бесцеремонно бродят коровы и продолжают «минировать» историческое место.
Действие третье. Промежуточное. Винница. Хороший городок. Модного цвета «мажорель». Вот центральный универмаг с орденом «Трудового знамени» на фронтоне. Под цвет универмага рыскают трамвайчики. В частном секторе у каждого второго во дворе своя оранжерея. Петунии, сульфинии, гвоздики, розы, и на всем этом хозяйстве восседает обычно добротная псина. Не на сене, так на цветнике.
Действие четвертое. 340 км. Летичев. Однажды собрались летичевские мужики, скажем, с киевскими на рыбалку. У первых клюет постоянно, а приезжие часами с одной насадкой сидят. Летичевские добрые были и на следующий день на реку не пошли, предоставили место гостям. Сидят киевляне час-второй, на третий выныривает из реки жирная щука и, нетерпеливо потряхивая хвостом и со злостью показывая грозные зубы, шепчет: «Эй, парниша, а что, летичевских сегодня не будет?» Притча об удаче, об ее правильной эксплуатации и о знаковом месторасположении.
Летичев — место знаковое. Все, кто хоть чуточку разбирается, чем отличается сом холодного копчения от вороха засушенной плотвы, может смело сворачивать на рыбный рынок. Те самые удачливые местные мужики накормят вас жареной икрой, дадут понюхать леща и осторожно, лукаво поглядывая по сторонам, расскажут о своем бизнесе. И пока вы будете смаковать судака, мимо чинно проползет автобус с иностранцами, которые долго решаются: выходить или нет. И беспрестанно фотографируют живую торговлю из-за мутного автобусного стекла. Пятнадцать минут съемок — и ты чувствуешь себя тревожным бабуином с рыбой в зубах.
Действие пятое. 361 км. Меджибож. По указателю поворачивайте направо. Проедете по селу, перемахнете через речку Бужок — и вы на месте, у замка.
Англичане свои старые захолустные замки пускают на распродажу. Отдают в хорошие руки по бросовой цене — один фунт стерлингов. Единственное условие — новый хозяин должен вернуть поместью исторический вид. У нас же совершенно иной подход к раритету. И свой местечковый бизнес.
Городок Меджибож давно, веке так в XIV, удостоился Магдебургского права. Тут проживало 12 тысяч человек. И, судя по летописям, они тем и занимались, что денно и нощно ткали, гончарили и вывозили соленую рыбу в Польшу.
В 1331 году князья Кариатовичи возвели здесь замок. Который в последующие годы разрывался между козаками и турками. Замок укрепляли и готовили к военным действиям, в межвоенный период, украшая его то в турецком стиле, то в украинском. Если вы не дотошный читатель, и столь поверхностной информации вам вполне достаточно, то три раза подумайте, прежде чем подниматься на территорию крепости. Есть риск попасть под протекцию непонятных законов. Сначала, вас никто не побеспокоит. Служители займут выжидательную позицию и предоставят вам возможность победно прошествовать по территории. Терпеливо дождутся, пока вы сделаете первый роковой кадр. И, будто из кустов, навалятся с прайсами. Тут все учтено вплоть до мелочей. Вход на территорию — 1 грн. Фотосъемка: для государственных СМИ - 10 грн, для аматоров - 5 грн. Счет предъявляют по выходу, как в ресторане. Для пущей важности и показательной боеспособности сюда приперли артиллерию времен Второй Мировой, а невдалеке разместили табличку, мол, тут побывал Тарас Шевченко. Еще на территории крепости водятся археологи. Как и положено людям их профессии, почти все свое рабочее время проводят в земле, и для поднятия духа немного принимают на грудь. Археолог Рома, еле ворочая языком после «тяжелых раскопок», по большому секрету рассказал буквально следующее: «Е-если вам будут говорить, что тут есть подземные хода, не-не верьте. Мы 15 лет роем — нет ничего. А-адни покойники. Видели наверху яму? Там женщины, дети — все без голов. А под горой видели? — та-ам тоже покойники, двое. Только поприличнее — в гробах. Один убитый. А-а второй уме-ервщленный…» Да за 15 лет беспрерывного рытья один Рома столько подземных ходов наделал, что можно смело организовывать экскурсии. Как положено, для аматоров — …
Еще Меджибож славен своей причастностью к хасидизму. В 1740 году основатель хасидизма Исраэль Бен Елиэзэр, который вошел в историю религии под именем Бешт («добрый чудотворец»), поселился в Меджибоже. Некоторое время тут проповедовал. А в 1760 году скончался. Его похоронили в Меджибоже. И сегодня в подольский городок приезжают благочестивые со всего мира, чтобы помолиться или, на крайний случай, положить под надгробную плиту бумажку с нацарапанным желанием. Говорят, сбываются.
Действие шестое. Каменец-Подольский. Говорить о Каменце в Украине не принято. О нем предпочитают петь. С трибун, экранов телевизоров, кафедр и прочих публичных возвышений. Каменецкая крепость стала общим местом, не зарастают вокруг нее следы от штативов камер и фотоаппаратов.
Каменец считался старым еще в XIX веке. Только тогда автор путеводителя «Волочиская ветвь» сетовал, что никак сюда турист не доберется. Мол, хлопотное путешествие отпугивает всех охочих до старины. Приходится коней на станции Проскуров (ныне Хмельницкий) менять. Да и мало о Каменце говорят и пишут, чтобы люд сюда стремился.
Сегодня территорию Старого города населяют туристы, собаки и коты. Все коренные жители будто исчезли. Иногда они появляются и семенят на службу. В Петропавловский костел. Под стать местности — таинственное сооружение. Костел был себе костелом, пока в 1672 году сюда не добрались турки. Они построили рядом с храмом минарет, посадили туда имама, который 27 лет ежедневно сзывал «многочисленных» правоверных Каменца на молитву. Позже город был возвращен Польше. Поляки, не долго думая, сэкономили на камне, чуть его подпилили и водрузили на минарет бронзовое изображение Божьей Матери…
Если искать какие-то параллели в литературе, по ощущениям — это город призраков из реалий Бредбери. Особенно, когда спускаешься в каньон. Ощущение полной ирреальности времени и пространства. Справа, в мягком свете закатного солнца вдруг показывается пустой кирпичный дом. Он стоит над нами на краю обрыва, черные провалы его окон угрожающе уставились на каньон, который кажется пропастью. Несмотря на это, дом невероятно притягателен: хочется забраться туда и откопать наверняка имеющуюся зловещую тайну. Внизу — полуразрушенные здания, забитые ставни, ржавые железные мосты через Смотрич, которые плавно переходят в ступеньки, ведущие в заросли плюща. Между разностильными постройками, гаражами и сараями, одинокими арками и летними кухнями-мазанками, покосившимися заборами и собачьими будками вьется мощенная булыжником веке где-то XVI-ом мостовая. Вокруг — тишина. И везде развалины, развалины, развалины… Готовая декорация к фильму в жанре фэнтэзи.
Применительно к Каменцу поговорку «в ногах правды нет», надо переделать ровно наоборот. Правда в ногах есть. Этот город стоит исходить и излазить пешком. А брошюрку с историческими фактами купить уже на выезде из города. Да-да, именно на выезде, а не на въезде, чтобы во время прогулок лишняя информация не мешала фантазировать.
А правда такова. Город в форме эллипса был заложен еще в XI веке. Позже, как обычно, с ним долго возились то войска Батыя, то галичане, то литовцы, то поляки… Все по общеукраинскому сценарию. Около восьми месяцев Каменец-Подольский назывался столицей УНР. Крепость и ее старые башни и укрепления относятся к XI веку, новые — к XVI. Именно здесь советуют долго и упорно бродить некоторые экзальтированные экскурсоводы. И как бы они нас ни запугивали, пытаясь произвести впечатление, но все равно как-то наивно и по-детски выглядят полупокойники из папье-маше, вскрикивающие в темноте буцигарни (каземата). Именно такая диорама изображает истязаемых мучителями солдат и изменников. Этнографический музей на территории крепости достаточно скуден. Какого-то внятного представления о жизни и быте тех времен не дает. Но сам город надо «брать» и завоевывать его расположение. Это стоящее занятие. Выходных, чтобы получить удовольствие, может хватить.
Сквозной герой. Поужинать решили в местной «каземат-лаборатории» рядом с крепостью. Интерьер ресторана, освешение, обслуживание, — все соответствовало «мрачному» имиджу заведения. День заканчивался, и никто не рассчитывал уже ни на какие сюрпризы судьбы. Как вдруг тяжелая дверь каземата распахнулась — и в оружейный зал чинно прошествовал мужик… в одних трусах, в ореоле «бражной» синевы. Мы молча переглянулись: «Как! Он тоже здесь? Так быстро?» Оказалось - нет. Каждый город имеет право на своих «героев».
Анна Иваненко
Фото Татьяна Аршинник
Все превратности пути нам помогал преодолевать автомобиль Mitsubishi
Outlander, специально предоставленный для поездки компанией НИКО-Украина
|
|
Хоть пальЧИки оближешь
**85 км. Кафе на автозаправке. Меню, ценовую политику и обслуживание любого заведения можно определить, даже не заказывая кофе. Бюджет и сервисная потенция равным образом распределяется на экстерьер, интерьер и бытовые приборы. Поэтому к 2* кафе предъявлять излишние требования было бы нелепо.
Кофе — 2 грн, мясное ассорти — 12 грн, салат из крабовых палочек — 7 грн.
*** 361 км. Национально-туристический комплекс "Меджибож". Место приевропейское. Толпы иностранцев, жарящиеся на солнце и отмахивающиеся от одиноких, но все же существующих, мух. Меню, на удивление, экзотическое.
Кофе — 2,5 грн, рыба карп — 15 грн, курица по-тайски - 18 грн, салат японский — 15 грн.
*** Верстовой столб - 260 км. Село Красная звезда. «Гостинный двор». Писающий мальчик может подвинуться. Сегодня в моде — писающий медведь, китч придорожной архтектуры. Деревянный Швейк, свой небольшой мотельчик и вкусное мороженое. Выбор команды.
Кофе — 3 грн, помидоры по-шопски — 4 грн, палтус жареный — 12 грн, мясное ассорти «Корабль любви» — 10 грн.
Супермаркет на обоЧине
Мебель из лозы. Верстовой столб — 264 км. Село Пироговцы. Плетеные стульчики, кресла-качалки, этажерки, кашпо — не редкость. Но совать в багажник ящик для белья, наверное, не имеет смысла. А вдруг попадется что-нибудь действительно стоящее.
Ящик для белья — 80 грн, этажерка для кашпо —
100 грн, кресло-качалка — 200 грн.
Клубника. Перед въездом в Бердичев. Село Гришковцы.
И пусть кто-то скажет, что совсем нехудосочная дама, с добротным загорелым торсом, в откровенной майке и шортах — не королева автострады. Да только ради нее, колоритного продавца клубники, стоит притормозить и порадовать организм придорожными витаминами.
Клубника (баночка 0,5 л) — 3 грн, черешня (1 л) — 4 грн.
Рыба. 340 км. Летичев. Лещ — от 4 до 20 грн, толстолобик — от 10 грн,
сом — от 7-20 грн, плотва (8 штук) — 2 грн, раки — от 50 коп, жареная икра — 50 коп. блинчик.
Декоративные цветы. Выезжая из Винницы. Под сенью Винницы в цвету. Очень сознательный продавец. На все цветы дает гарантию: «Привозите — реанимируем».
Сульфинии — от 23 до 35 грн, гвоздики полевые в горшке — 10 грн, почвопокровные растения для садика — 5 грн,
спатифилум — 15 грн, бегония цветущая — 20 грн.
Где голову склонить
Автор «Волочиской ветви» настоятельно советует: не ночуйте, где придется. Если время терпит, отыщите гостиницу, которую держит немец. Немцы - народ аккуратный, блюдут чистоту и порядок, а клопы тут не пользуются попустительством. Мы нашли другой вариант.
Гостиница «Ксения» (Каменец-Подольский) находится рядом с Крепостью.
Как вариант — переночевать - «Ксения» проходит «на ура». Небольшие номера, обшитые деревом. Деревенская роскошь и собственное представление о правильном питании и гостиничном бизнесе. А в целом, нормально.
Самый дешевый двухместный номер — 120 грн (за номер, с завтраком). В номере: телевизор, душ, туалет, умывальник, горячая-холодная вода круглосуточно. В гостинице собственный бойлер. Апартаменты (7 комнат, каминный зал) — $100 (за все)
|
ж
у р н а л д л я т е х, к
т о у м е е т о т д ы х а т ь
Расстояние:
492 км
